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走进包间。

入眼的，是雅致的单间。

偏向日式风格的榻榻米设计、下陷式的设计，脱鞋后还可以把腿放在

屏风、插花、字画，一样不少。

这种浓厚的日式‘小家碧玉’的清新风，少了普通国风的厚重、典雅，多了一点随意、清淡。

不得不说，种花家非物质文化遗产这块是被脚盆鸡那边拿捏的死死的。

茶水，是店员现磨的抹茶。

苦是真的苦，但作为茶水去品鉴的话，也算是可圈可点。

有一点青涩，有一点回甜。

李子千与墨楠北喝了一口后，两人脸上均浮现出了微妙的表情。

请恕他们是个俗人，理解不了这种苦涩，墨楠北毫不犹豫的问服务员要了杯牛奶后，把这茶水混合了进去。

喝着自己调制过的，带有抹茶味的牛奶，墨楠北脸上的表情好看了许多。

不过喝着抹茶，又想到了自己先前关于非遗的调笑联想，她忽然间想起来了之前看到过一篇关于抹茶的文章。

理论上来说，抹茶是一种工艺特殊的绿茶。

以前，它的名字叫末茶。

隋唐时期，种花家就开始流行蒸青绿茶，制作方法与今日如出一辙；这种茶叶干燥后需压制成型，饮用前研碎成粉末。

宋代，末茶文化达到空前鼎盛。

宋徽宗赵佶的《大观茶论》，详细记载了末茶的制造方法：

将新鲜茶叶当天蒸煮，再研磨成半固态的茶膏，进而压制成固定形状，烘焙脱水后储存，便是“片茶”。

将片茶以复杂工艺制作成的“团茶”，还能加入各种香料、涂上金银重彩，名曰“龙凤团”，据说价值连城。

无论是片茶还是团茶，饮用前都需要以茶磨，快速碾成末茶，用滚水冲开并搅拌成糊状。

银为上，不害茶色，不欲久，恐害色。

这个过程叫“点茶”。

《大观茶论》强调，点茶者需手持竹制茶筅，以一定规律、力道和技巧转动手腕，快速并有韵律地搅拌茶汤，直到茶碗内泛起“汤花”——白色的茶沫。

茶沫的颜色、形状和厚度，在宋代被上升至审美层面，成为茶道中的文人意趣。

末茶、点茶过程与欣赏汤花，三者构成了古代中式茶道的精髓。

由茶本身，衍生到饮用过程，并上升至审美情趣。宋代，茶道极盛，还要比拼茶色和制作技巧，便是“斗茶”。

有记载称，每逢清明前后，新茶初市，斗茶者络绎不绝。人们三五成群，一斗汤色，二斗水痕，名流雅士与街坊走卒比肩继踵，热闹非凡。

明代以来，在生产力升级和饮茶方式变革下，逐渐演变成现代绿茶。

抹茶因技艺复杂、效率不高，于是被逐渐淘汰、遗忘。

但它东渡海外，以日式绿茶在海外独自生存着。

末茶在东渡日本后被写作“抹茶”。

十三世纪，日本僧人南浦绍明来到杭州径山寺学习宋代径山茶宴，回国后在上流社会引发风潮。